Dé community voor autotechniek
Onafhankelijk & deskundig
Meer dan 100.000 leden
Fiat Palio: Palio weekend slaat slecht/niet meer aan.
Aangemaakt op
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,6L 16V
Het gaat om een Fiat Palio Weekend 1,6 16V uit 1998 met een Vialle LPI G3 instalatie. 271.000Km op de teller.
Sinds een week slaat de motor vanaf een koude start slecht aan. Ik moet dan vaak het gaspedaal iets gebruiken. Hij loopt dan maar op 2/3 cilinders. De ontsteking laat het dan afweten. Maar na 10-30 seconden loopt hij op alle 4. Dit heb ik gecontroleerd met m'n ontstekingslamp. Tijdens het rijden lijkt het alsof zeer af en toe de ontsteking wel eens overslaat. Bougies en kabels zijn vrij nieuw en hij heeft een nieuwe bobine. De metalen versie.
Het probleem leek heel erg op die in dit draadje: [url]https://problemcar.nl/topic/fiat/slechte...[/url]
Maar na het schoonmaken van de contacten van beide temperatuur sensors was het probleem niet verholpen.
Intussen wil de motor totaal niet meer aanslaan. Vanmorgen probeerde hij het wel met maar 2 cilinders maar bleef niet draaien.
Nu net weer geprobeerd maar hij ontsteekt maar heel af en toe eventjes. Aan de benzinedamp die te ruiken is spuit hij wel in.
Dus heb ik wat sensors nagemeten:
Beide temperatuur sensors geven zo'n 1,3KΩ bij ± 35°C. Enkele dagen geleden gemeten toen het zo heet was.
De sensor met 2 contacten geeft nu zo'n 2,4KΩ bij ± 22°C. Temperatuur gemeten met een infrarood thermometer.
De krukas sensor meet van het middencontact ± 1,2KΩ naar één buitencontact. Naar de andere is niets te meten. Dit moet dan de ommanteling zijn. Ik kan alleen niet zien welke kant pin 1 is.
Maar aangezien de kabel van deze sensor is samengebonden met de draden van de LPI injectors, is bij de kabelbinder de buitenste isolatie volledig doorgesleten. Je kijkt tegen de glimmende aardingsmantel. Deze lijkt nog wel intact. Maar dit zou alsnog beschadigd kunnen zijn.
Zou dit probleem veroorzaakt kunnen worden door een defecte krukassensor? Maar waarom loopt hij dan binnen een minuut dan wel op 4 cilinders?
Hopelijk kan iemand mij vertellen of ik in de juiste richting aan het zoeken ben.
Reacties
Op 2 cilinders lopen wil zeggen dat één kant van de disbobine die de Palio 1.6 heeft niet aangestuurd wordt,dit kan idd aan de BDP sensor liggen maar de Palio heeft een zgn onstekings computer(relais),wewlke de disbobine weer aanstuurtdie door de BDP sensor gestuurd wordt,deze kan ook slecht zijn of de geest hebben gegeven,waardoor hij niet of slecht start.
T
thei11316
speed7.555 km
replyReageer
Ik heb even in het schema gekeken. De Bobine (die werkt idd met het verloren vonk systeem) krijgt 12V van dat relais op de middelste pin. (relais motorregeling) De Injectie ECU stuurt via de 2 andere pinnen om beurten de 2 kanten van de bobine. De bobine is dus massa geschakeld. Als het relais al defect zou zijn zou de bobine al überhaupt geen 12V krijgen en kan de bobine dus niet maar aan één kant werken. Die zelfde 12V levert ook de stroom voor de brandstofpomp, klep koolstoffilter, verwarming lambdasonde en de benzine injectors. En gezien de geur van benzine na een poos starten zullen de brandstofpomp en injectors zeker spanning krijgen.
Het probleem is dus waarschijnlijk de BDP sensor. Ik ga deze sowieso maar meteen bestellen bij de fiat garage maandagmorgen. En hopen dat het daar aan ligt.
Alleen wil ik wel de contacten op dat motorregeling relais eens controleren. Waar zit die eigenlijk bij de Palio?
Het probleem is dus waarschijnlijk de BDP sensor. Ik ga deze sowieso maar meteen bestellen bij de fiat garage maandagmorgen. En hopen dat het daar aan ligt.
Alleen wil ik wel de contacten op dat motorregeling relais eens controleren. Waar zit die eigenlijk bij de Palio?
Bij de Fiat dealer een nieuwe BDP sensor gehaald en ingebouwd. Geen effect.
Het relais heb ik er uit gehad en gecontroleerd.
Beide relais delen klikken in als er spanning op wordt gezet.
Alle contacten waren oké bij het doorpiepen met de multimeter.
In de relais voet staat permanent 12V voor één deel van het relais zoals in het schema en het andere deel via het contactslot volgens het schema.
Ook staat er permanent 12V op de schakel contacten.
De draad van de relais voet naar de bobine is oké.
Tijdens de eerste paar seconde op contact en tijdens het starten staat er 12V op de bobine.
Nu lijkt het of de injectiecomputer de bobine niet meer aanstuurt.
Nu wil ik eens de draden doormeten van de ECU naar de bobine en de BDP sensor. Kijken of er een kabelbreuk is. Maar waar zit de ECU bij de Palio. Ook rechts achter het dashboard zoals bij enkele andere Fiats die ik ken?
Edit: Heb de ECU gevonden. Deze zit in de krappe ruimte achter het dashboard kastje.
Als iemand nog een idee heeft wat het kan zijn.
Het relais heb ik er uit gehad en gecontroleerd.
Beide relais delen klikken in als er spanning op wordt gezet.
Alle contacten waren oké bij het doorpiepen met de multimeter.
In de relais voet staat permanent 12V voor één deel van het relais zoals in het schema en het andere deel via het contactslot volgens het schema.
Ook staat er permanent 12V op de schakel contacten.
De draad van de relais voet naar de bobine is oké.
Tijdens de eerste paar seconde op contact en tijdens het starten staat er 12V op de bobine.
Nu lijkt het of de injectiecomputer de bobine niet meer aanstuurt.
Nu wil ik eens de draden doormeten van de ECU naar de bobine en de BDP sensor. Kijken of er een kabelbreuk is. Maar waar zit de ECU bij de Palio. Ook rechts achter het dashboard zoals bij enkele andere Fiats die ik ken?
Edit: Heb de ECU gevonden. Deze zit in de krappe ruimte achter het dashboard kastje.
Als iemand nog een idee heeft wat het kan zijn.
Niemand een idee wat het zou kunnen zijn of in welke richting ik het zou moeten zoeken?
Ik heb intussen wel weer wat gemeten aan de connector van de ECU.
Wanneer ik via de connector het relais voor de bobine, injectors enz laat inschakelen hoor je de beide brandstof pompen draaien. En er staat dan ook spanning op de connector pinnen van de bobine (37, 55), injectors (1, 2, 38, 39) en de klep van het actieve koolstoffilter (24).
Bij contact aan staat er spanning op pin 13. Verbinding van de pinnen 54 en 36 met massa zijn oké.
Alle draden van het motormanagement relais naar de ECU zijn oké.
Als het contact wordt aangezet gaan de brandstof pompen even draaien, dus dat relais deel wordt ingeschakeld. Het andere relais deel wordt ook ingeschakeld. Gemeten aan de relais kant aan de draad die naar de ECU gaat. Die krijgt dan ook spanning op pin 35.
De draden van de BDP sensor zijn ook nog goed. Op de ECU connector meet ik over de 2 pinnen (30, 49) een weerstand van ± 1,2KΩ. Dit is het zelfde bij de oude sensor.
De spanning die via pin 17 op de koelvloeistof-, inlaatlucht- en absolute druk sensor staat is zo'n 4,8V. De weerstand van de koelvloeistof sensor gemeten over de pinnen 17 en 47 is zo'n 2,7KΩ bij ongeveer 15°C.
Wanneer ik het contact aan zet en de pompen draaien even, lichten alle nodige lampjes op op het dashboard waarvan het sleutelcode lampje na een paar seconde ook weer uit gaat. Dit werkt dus ook nog correct
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen? Het begint toch erg op een defecte ECU te lijken. Maar deze vervang je niet zomaar dankzij die keycode. Een andere moet dan eerst codevrij worden gemaakt. Dit wordt best prijzig. Dan wil ik toch eerst met (redelijke) zekerheid weten dat het daar aan ligt.
Wat zou ik eventueel nog moeten/kunnen nameten?
Ik heb intussen wel weer wat gemeten aan de connector van de ECU.
Wanneer ik via de connector het relais voor de bobine, injectors enz laat inschakelen hoor je de beide brandstof pompen draaien. En er staat dan ook spanning op de connector pinnen van de bobine (37, 55), injectors (1, 2, 38, 39) en de klep van het actieve koolstoffilter (24).
Bij contact aan staat er spanning op pin 13. Verbinding van de pinnen 54 en 36 met massa zijn oké.
Alle draden van het motormanagement relais naar de ECU zijn oké.
Als het contact wordt aangezet gaan de brandstof pompen even draaien, dus dat relais deel wordt ingeschakeld. Het andere relais deel wordt ook ingeschakeld. Gemeten aan de relais kant aan de draad die naar de ECU gaat. Die krijgt dan ook spanning op pin 35.
De draden van de BDP sensor zijn ook nog goed. Op de ECU connector meet ik over de 2 pinnen (30, 49) een weerstand van ± 1,2KΩ. Dit is het zelfde bij de oude sensor.
De spanning die via pin 17 op de koelvloeistof-, inlaatlucht- en absolute druk sensor staat is zo'n 4,8V. De weerstand van de koelvloeistof sensor gemeten over de pinnen 17 en 47 is zo'n 2,7KΩ bij ongeveer 15°C.
Wanneer ik het contact aan zet en de pompen draaien even, lichten alle nodige lampjes op op het dashboard waarvan het sleutelcode lampje na een paar seconde ook weer uit gaat. Dit werkt dus ook nog correct
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen? Het begint toch erg op een defecte ECU te lijken. Maar deze vervang je niet zomaar dankzij die keycode. Een andere moet dan eerst codevrij worden gemaakt. Dit wordt best prijzig. Dan wil ik toch eerst met (redelijke) zekerheid weten dat het daar aan ligt.
Wat zou ik eventueel nog moeten/kunnen nameten?
Aangezien ik ook elektronica hobbyist ben, heb ik dit probleem ook op het elektronicaforum voorgelegd. Het leek nl. heel erg op een elektrisch/elektronisch probleem.
Er zijn daar forumleden die zelf ook met auto's werken. Eén met tuning en een ander met o.a. gas inbouw.
Deze hebben me wat truckjes uitgelegd om uit te proberen. Om dat te lezen klik op de onderstaande link. 2 pagina's.
[url]http://www.circuitsonline.net/forum/view...[/url]
Dit is het resultaat van enkele tuckjes:
Zonet maar eens de bougies met een gasbrander schoon en droog gestookt.
ECU losgekoppeld en motormanagemant relais er uit gehaald. Een poos gestart om de cilinders en inlaatspruitstuk schoon te blazen.
Bougies weer opgewarmd en er weer in gedraaid. Alles weer aangesloten en de sleutel omgedraaid. Hij sloeg aan :-) Eerst weer even op 3 maar binnen 15 seconden op 4. Een poosje laten draaien dat hij wat warm begon te worden en weer uitgezet. Toen weer starten en deed het meteen goed. Maar eenmaal warm loopt hij niet helemaal zuiver stationair.
Zo! Dat was het goede nieuws. Nu het slechte:
De oorzaak:
Aangezien de temperatuurmeter nooit te hoog is geweest en de ventilator op de radiator nog steeds werkt heb ik dus de hele tijd niet door gehad dat de koppakking kantje boord is. Ik vond het vreemd dat zelfs na het schoonblaas starten bij cilinder 2 nog steeds natte druppels op de zuiger lagen. Het viel me ook later pas op dat koelwaterpeil omlaag ging zodra de motor liep. Ik heb hem eens laten draaien met de dop er af. De koelvloeistof kwam toen heel langzaam omhoog al borrelend tot het reservoir overstroomde.
Mijn conclusie is dus dat bij wss een (paar) cilinder(s) tijdens het draaien druk op het koelsysteem wordt gezet. En als de motor weer uitgezet is, zorgt deze druk er voor dat er wat koelvloeistof de cilinder(s) in wordt geperst. Dus deze word(en) nat inclusief bougie(s) en die vonken dan dus niet meer.
Had ik maar een defecte ECU. Dat is makkelijker te repareren. En ook wel wat goedkoper. Maandag maar meteen de nodige spullen bestellen en de kop wegbrengen om te laten vlakken (Als dat nodig is) 2 Jaar en zo'n 60.000 km geleden heb ik ook al eens de koppakking vervangen omdat het stukje tussen cilinders 3 en 4 was weggebrand. Hij kon op die cilinders geen druk meer opbouwen. het koelsysteem was hierdoor niet aangetast. Hij had alleen geen compressie meer op 3 en 4. Bij de Fiat garage zijden ze me toen dat de kop niet gevlakt hoefde te worden omdat hij niet te heet is geweest.
Er zijn daar forumleden die zelf ook met auto's werken. Eén met tuning en een ander met o.a. gas inbouw.
Deze hebben me wat truckjes uitgelegd om uit te proberen. Om dat te lezen klik op de onderstaande link. 2 pagina's.
[url]http://www.circuitsonline.net/forum/view...[/url]
Dit is het resultaat van enkele tuckjes:
Zonet maar eens de bougies met een gasbrander schoon en droog gestookt.
ECU losgekoppeld en motormanagemant relais er uit gehaald. Een poos gestart om de cilinders en inlaatspruitstuk schoon te blazen.
Bougies weer opgewarmd en er weer in gedraaid. Alles weer aangesloten en de sleutel omgedraaid. Hij sloeg aan :-) Eerst weer even op 3 maar binnen 15 seconden op 4. Een poosje laten draaien dat hij wat warm begon te worden en weer uitgezet. Toen weer starten en deed het meteen goed. Maar eenmaal warm loopt hij niet helemaal zuiver stationair.
Zo! Dat was het goede nieuws. Nu het slechte:
De oorzaak:
Aangezien de temperatuurmeter nooit te hoog is geweest en de ventilator op de radiator nog steeds werkt heb ik dus de hele tijd niet door gehad dat de koppakking kantje boord is. Ik vond het vreemd dat zelfs na het schoonblaas starten bij cilinder 2 nog steeds natte druppels op de zuiger lagen. Het viel me ook later pas op dat koelwaterpeil omlaag ging zodra de motor liep. Ik heb hem eens laten draaien met de dop er af. De koelvloeistof kwam toen heel langzaam omhoog al borrelend tot het reservoir overstroomde.
Mijn conclusie is dus dat bij wss een (paar) cilinder(s) tijdens het draaien druk op het koelsysteem wordt gezet. En als de motor weer uitgezet is, zorgt deze druk er voor dat er wat koelvloeistof de cilinder(s) in wordt geperst. Dus deze word(en) nat inclusief bougie(s) en die vonken dan dus niet meer.
Had ik maar een defecte ECU. Dat is makkelijker te repareren. En ook wel wat goedkoper. Maandag maar meteen de nodige spullen bestellen en de kop wegbrengen om te laten vlakken (Als dat nodig is) 2 Jaar en zo'n 60.000 km geleden heb ik ook al eens de koppakking vervangen omdat het stukje tussen cilinders 3 en 4 was weggebrand. Hij kon op die cilinders geen druk meer opbouwen. het koelsysteem was hierdoor niet aangetast. Hij had alleen geen compressie meer op 3 en 4. Bij de Fiat garage zijden ze me toen dat de kop niet gevlakt hoefde te worden omdat hij niet te heet is geweest.
Oke,das dan duidelijk.
Mocht je de koppakking vervangen bedenk dan dat je een Fiat eerst goed warm moet rijden en daarna pas mag gassen met hem.
Heb zelf in 1998 een Palio 1.6 nieuw gekocht en deze in 2009 en 270000km verder ingeruild zonder een noemenswaardig probleem te hebben gehad op een gebroken achterveer en kapotte bobine na,maar wel altijd eerst goed warm gereden.
Mocht je de koppakking vervangen bedenk dan dat je een Fiat eerst goed warm moet rijden en daarna pas mag gassen met hem.
Heb zelf in 1998 een Palio 1.6 nieuw gekocht en deze in 2009 en 270000km verder ingeruild zonder een noemenswaardig probleem te hebben gehad op een gebroken achterveer en kapotte bobine na,maar wel altijd eerst goed warm gereden.
[quote=thei11316]een gebroken achterveer en kapotte bobine[/quote]
Erg herkenbaar.
Dit is mijn 4e Fiat voor dagelijks gebruik, (buiten 2 Fiat X1/9's om als hobby) maar wel de eerste waar ik steeds veel problemen mee heb.
Verder heb ik nog 3 andere Italiaanse merken gereden.
Maar ze worden niet meer gemaakt zoals vroeger.
Erg herkenbaar.
Dit is mijn 4e Fiat voor dagelijks gebruik, (buiten 2 Fiat X1/9's om als hobby) maar wel de eerste waar ik steeds veel problemen mee heb.
Verder heb ik nog 3 andere Italiaanse merken gereden.
Maar ze worden niet meer gemaakt zoals vroeger.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.